Flying Bear Ждуны

скорее всего проблема в косе проводов идущей от корпуса к голове принтера. Мало того, что провода очень низкого качества, так еще китайцы сотворили нескольок поганых обжимных соединений, которые в купе с жесткой гофрированнй оболочкой перетираются рано или поздно практически у всех.

вот так выглядят соединения:

находится ближе к голове. Их следует найти и переделать. Скорее всего соединения под термоусадкой (простите, автор забыл), вообщем то все места где заходит в усадку одно количество проводов, а выходит другое - выполнены именно так.

Заодно стоит заменить гофру на гибкую изоляцию, это повысит живучест всей косы, а так же избавит от мерзких щелчков гофры

С завода гост 6 идет с завышенным опорным напряжением мотора фидера, от чего тот перегревается, греет через подающий механизм пластик и это приводит к зажевыванию филамента, а так же к пробкам. лечится регулировкой опорного напряжения. на официальном ютуб канале медведей есть видео как это сделать: https://www.youtube.com/watch?v=mrw70FVJ_q0

Текстовая версия инструкции:

1. мультиметр, перевести в режим измерения напряжения. Если ручной выбор диапазонов, то 0..2В, постоянное
2. скинуть правую стенку принтера
3. включить принтер
4. найти подстроечный резистор канала экструдера - четвёртый по счёту сверху вниз, отмечен R107
5. чёрным щупом мультиметра коснуться и держать на минусовой винтовой клемме питания платы (чёрный провод)
6. красным щупом коснуться ротора переменного резистора
7. считать результат с мультиметра.
8. если напряжение в диапазоне 0.6-0.8В, то всё ок
9. если напряжение выше 0.8В, то тонкой отвёрткой АККУРАТНО повернуть ротор по часовой стрелке, ориентировочно в положение «1 час 30 минут» (см фото)
10. если напряжение ниже 0.5-0.6В (редкий случай), то тонкой отвёрткой АККУРАТНО повернуть ротор против часовой стрелки, ориентировочно в положение «1 час 30 минут»
11. повторить пункты с №5

R107, подстроечный резистор для тока мотора экструдера, ориентировочное положение «на час-тридцать»

Китайцы при сборке ошиблись и воткнули вентилятор не в тот разъем на плате вот нужный разъем:

если не уверены, уточняйте в чате

Любая протечка хотенда (что снизу кубика, что сверху) из-за нарушения герметичности. Герметизация происходит по плоскостям термобарьера и сопла! Не по резьбе, именно по сопряжению, по этому применение любых герметиков, фум лент и что там еще придумали - костыль и извращение, мы тут говорим только про правильные методы для настоящих джедаев. Для начала база -почему течет? Или потому что сопло не затянуто на горячую и после нагрева между ним и термобарьером образовался зазор. или потому, что сопло перетянуто - резьба в термоблоке повредилась и плоскости примыкания сопла и термобарьера уже не паралельны. Сколько нужно тянуть? Разработчик хотенда в официальных инструкциях указывает момент затяжки - 2Нм. для понимания величины - 2Нм сообщает вес в 1кг на 20см рычаге. Что же можно сделать, чтобы не страдать от протечек?

• избавится от сток кубика. он исполнен методом пресовки из порошка, отсюда очень мягкий и сверуть ему резьбу можно дуновением ветра.

1. Можно купить обычный фрезерованый алюминиевый термоблок.
2. Можно купить латунный термоблок. Латунный тяжелее, в этом его минус, зато затягивать можно душевно, резьбу ему повредить не так то просто (правда опыт показал, что при излишнем рвении можно сломать сопло)

Если вы готовы мириться с весом и инерцией латуни - дальше можете не читать. ставите его, затягиваете на горячую и радуетесь.

Если же печатаете быстро, ускорения зверские и лишняя инерция вам ни к чему, ну или цена латунного блока не устраивает - расскажу как тянуть и не перетягивать. Нам нужно получить момент затяжки 2Нм

• купить динамометрический ключ
• напечатать приспособу для затяжки https://www.thingiverse.com/thing:4332963 ее нужно калибровать или динамометрическим ключем или, например, еще одним печатным изделием

• натренировать руку на затяжку в 2Нм