Flying Bear Ждуны

Эта страница только для чтения. Вы можете посмотреть её исходный текст, но не можете его изменить. Сообщите администратору, если считаете, что это неправильно.
====== Инструкция по замене горла, сопла, термистора и нагревателя на FB6. ======
 
Как известно, любой принтер из низшего и среднего ценового сегмента нуждается в доработках. Для fb6 уже описано большое количество доработок, как простых и дешевых, так и более дорогих и не всегда целесообразных. 

Однако, доработка, описанная ниже, является, наверное, самой выигрышной по соотношению стоимость\польза. 

В стоке на старых ревизиях fb6 используется цельнометаллическое сквозное горло, где птфе трубка идет до самого сопла. Это не позволяет длительно печатать при температурах выше 230 градусов и может приводить к пробкам при  печати. Если у вас уже с завода установлен биметаллический термобарьер, то менять его срочно не нужно, но можно купить про запас.
Также в стоке используется дешевый кубик из порошкового алюминия, дешевый некачественный термистор, с которым часто бывают проблемы. Поэтому, учитывая относительно низкую стоимость комплектующих, лучше менять сразу все.

<WRAP center round tip 80%>
если у вас уже биметалический термобрарьер, то разборку можно начинать с пункта 5 - снимать фидер и раму нет необходимости (снимать раму имхо вообще не нужно, тут уж на суд автору оригинальной статьи)
</WRAP>


Итак, что потребуется купить: 

1) [[https://aliexpress.ru/item/32965509920.html|сопло v6, 0.4 мм]], 

2) [[https://aliexpress.ru/item/32816041972.html|кубик]], 

3) [[https://aliexpress.ru/item/1005002679989261.html|биметалл горло короткое TA-C Smooth Short]] или [[https://aliexpress.ru/item/1005002679989261.html|длинное TA-C Smooth Long]] (почему так - ниже),

4) [[https://aliexpress.ru/item/1000004860637.html|Нагревательный блок на 24 V]]

5) [[https://aliexpress.ru/item/1000004907594.html|Термистор]], 

6) [[https://aliexpress.ru/item/33050074990.html|силиконовый носок V6 PT100 -Blue]]

<WRAP center round alert 80%>
**Внимание:** все действия нужно производить с отключенным принтером, нередки случаи, когда на включенном принтере коротили контакты на плате головы и получали сгоревшую основную плату принтера.
</WRAP>
 

Приступаем к разборке: 

1) достаем подающую трубку , откусываем стяжки, отключаем разъем двигателя экструдера, выкручиваем по болту с каждой стороны, которые крепят экструдер к голове. 

{{:hardware:fbg6:1.png?400|}}

2) после снятия экструдера, откручиваем болт, который держит разъем, 
отжимая защелку на разъеме, вытаскиваем его, 
затем откручиваем 2 болта по центру, которые держат радиатор
и 4 болта по периметру, чтобы отделить нижнюю часть от верхней. 

{{:hardware:fbg6:2.png?400|}}

3) откручиваем по одному болту с каждого бока головы, затем тонкой плоской отверткой отжимаем защелки и снимаем заднюю крышку. 

{{:hardware:fbg6:3.png?400|}}

4) пока у нас в руках плоская отвертка, сразу ослабляем 4 болта на разъеме, вынимаем провода и достаем радиатор с кубиком. 

{{:hardware:fbg6:4.png?400|}}

5) (необязательно) измеряем общую высоту от радиатора до сопла, чтобы собрать новые элементы в том же размере. 

{{:hardware:fbg6:5.png?400|}}

6) Откручиваем 2 установочных винта в радиаторе и извлекаем горло. 

{{:hardware:fbg6:6a.png?400|}}

7) Готовим новые компоненты к сборке, в моем случае все элементы меняются, поэтому от штатного остается только радиатор. Если кубик-нагреватель остается стандартным, то предварительно нужно разобрать и извлечь элементы из штатной сборки. 

{{:hardware:fbg6:6.png?400|}}

И тут стоит подробнее остановиться на длине горла: стандартный радиатор рассчитан на горло, с длиной медной части 15 мм, но в продаже есть горла с 13,5мм или 17 мм. Поэтому нужно  приобретать либо длинное горло и отпиливать от него 2 мм, либо короткое и выдвигать его из радиатора на 1,5 мм. 

7) Берем блок, ориентируем болтами затяжки вниз, закручиваем сопло до упора, затем отворачиваем его на половину оборота. между соплом и блоком должен образоваться небольшой зазор. 

{{:hardware:fbg6:7.png?400|}}

8) закручиваем горло до упора, тянуть не нужно, плотно закручиваем от руки. 

{{:hardware:fbg6:8.png?400|}}

9) Теперь очень важный этап, а именно затяжка сопла. Тут очень много вариаций, но самое главное, что делать это нужно на горячую. 
Кто-то греет кубик в духовке, строительным феном, паяльником, используя нагреватель и внешний блок питания, либо делает это на уже собранной голове на принтере. 

**ВАЖНО**  если протягиваете сопло на собранной голове, то нужно нагреть кубик, затем обесточить принтер и затягивать. Дело в том, что на включенном принтере очень легко сдвинуть радиатор, тем самым закоротив контакты  на плате головы. После этого обычно сгорает материнская плата. 

Мой вариант:  тиски и паяльник, толстое жало паяльника неплохо заходит в отверстие термистора и хорошо нагревает кубик. А чтобы сократить теплопотери  на сами тиски, я использую старый силиконовый "носок", на котором обрезал наплыв вокруг сопла для удобного к нему доступа. (на фото все видно) Для затяжки использую ключ на 7, затягивать нужно сильно, но не изо всех сил, чтобы не сорвать алюминиевую резьбу кубика. 

{{:hardware:fbg6:9.png?400|}}

10) После затяжки, пока остывает кубик - занимаемся электрической частью, а именно:  отрезаем провода термистора и нагревателя до нужной длины, загибаем, ориентируясь на форму стоковых проводов, зачищаем концы и **обязательно**  залуживаем или обжимаем кабельными наконечниками. Крепить многожильные провода на болтовое соединение нельзя. Пожалуйста, не пренебрегайте этим, 4 раза ткнуть паяльником - не стоит возможных проблем с плохим контактом. Если нет навыков пайки, то можно приобрести обжимку и наконечники, например [[https://aliexpress.ru/item/1005004364821272.html|эти]] в хозяйстве пригодятся. 
В моем случае удачно подошли самые мелкие наконечники, которые пришлось немного откусить по длине, чтобы не торчали. 

{{:hardware:fbg6:10.png?400|}}

11) когда кубик остыл, нужно соединить его с радиатором, внимательно контролируя направление поворота (винты затяжки должны быть направлены "назад кубика", общая длина от верха радиатора до сопла должна быть равна измеренному значению в пункте 5, у меня получилось 56 мм. 

{{:hardware:fbg6:11.png?400|}}

12) После чего можно вставлять в отверстия нагреватель и термистор и затягивать крепежные винты (также без фанатизма, но плотно), после чего надеть на кубик "носок" 

{{:hardware:fbg6:12.png?400|}}

13) Затем интегрируем полученную конструкцию в голову, вставляем провода в разъемы (нагреватель слева, термистор справа), затягиваем крепежные болты разъема. Можно проверить, что провода сели плотно и не болтаются. 

{{:hardware:fbg6:13a.png?400|}}

14) Аккуратно прижимаем провода и ставим на место крышку, защелкиваем и закручиваем 2 болта по бокам. 

{{:hardware:fbg6:14.png?400|}}

15) Возвращаем собранную голову на место. Небольшой лайфак: удобнее сначала наживить 2 болта радиатора по центру, а потом закручивать болты по периметру. Для того, чтобы "попасть" в отверстия в радиаторе, может потребоваться слегка "пошевелить" его снизу за кубик. 

{{:hardware:fbg6:15.png?400|}}

16) Подключаем разъем, закручиваем крепежную планку и уже можно проверять, все ли прошло хорошо. 
В моем случае, я запустил клиппер, запустил принтер и убедился, что температура отображается корректно, прогрел экструдер до 150 градусов - проблем не обнаружено, можно собирать дальше. 

{{:hardware:fbg6:16.png?400|}}

17) Важный момент: это правильно обрезать красную птфе трубку  для новой конфигурации. Можно вставить её до упора, отметить верхнюю границу, прибавить сверху 4 мм и обрезать. Я намеренно не привожу общую длину трубки, поскольку горло в радиаторе может крепиться с небольшой погрешностью, главное, что торчать трубка должна именно на 4 мм. 

{{:hardware:fbg6:17.png?400|}}

18) Собираем далее в обратном порядке, после сборки **обязательно** проводим настройку стола и калибровку pid экструдера. 


Спасибо за внимание! Если остались вопросы, [[https://t.me/fbg5_waiters| есть супер телеграмм чат]]