Инструкция по замене горла, сопла, термистора и нагревателя на FB6.

Как известно, любой принтер из низшего и среднего ценового сегмента нуждается в доработках. Для fb6 уже описано большое количество доработок, как простых и дешевых, так и более дорогих и не всегда целесообразных.

Однако, доработка, описанная ниже, является, наверное, самой выигрышной по соотношению стоимость\польза.

В стоке на старых ревизиях fb6 используется цельнометаллическое сквозное горло, где птфе трубка идет до самого сопла. Это не позволяет длительно печатать при температурах выше 230 градусов и может приводить к пробкам при печати. Если у вас уже с завода установлен биметаллический термобарьер, то менять его срочно не нужно, но можно купить про запас. Также в стоке используется дешевый кубик из порошкового алюминия, дешевый некачественный термистор, с которым часто бывают проблемы. Поэтому, учитывая относительно низкую стоимость комплектующих, лучше менять сразу все.

Итак, что потребуется купить:

1) сопло v6, 0.4 мм,

2) кубик,

3) биметалл горло короткое TA-C Smooth Short или длинное TA-C Smooth Long (почему так - ниже),

4) Нагревательный блок на 24 V

5) Термистор,

6) силиконовый носок V6 PT100 -Blue

Внимание: все действия нужно производить с отключенным принтером, нередки случаи, когда на включенном принтере коротили контакты на плате головы и получали сгоревшую основную плату принтера.

Приступаем к разборке:

1) достаем подающую трубку , откусываем стяжки, отключаем разъем двигателя экструдера, выкручиваем по болту с каждой стороны, которые крепят экструдер к голове.

2) после снятия экструдера, откручиваем болт, который держит разъем, отжимая защелку на разъеме, вытаскиваем его, затем откручиваем 2 болта по центру, которые держат радиатор и 4 болта по периметру, чтобы отделить нижнюю часть от верхней.

3) откручиваем по одному болту с каждого бока головы, затем тонкой плоской отверткой отжимаем защелки и снимаем заднюю крышку.

4) пока у нас в руках плоская отвертка, сразу ослабляем 4 болта на разъеме, вынимаем провода и достаем радиатор с кубиком.

5) (необязательно) измеряем общую высоту от радиатора до сопла, чтобы собрать новые элементы в том же размере.

6) Откручиваем 2 установочных винта в радиаторе и извлекаем горло.

7) Готовим новые компоненты к сборке, в моем случае все элементы меняются, поэтому от штатного остается только радиатор. Если кубик-нагреватель остается стандартным, то предварительно нужно разобрать и извлечь элементы из штатной сборки.

И тут стоит подробнее остановиться на длине горла: стандартный радиатор рассчитан на горло, с длиной медной части 15 мм, но в продаже есть горла с 13,5мм или 17 мм. Поэтому нужно приобретать либо длинное горло и отпиливать от него 2 мм, либо короткое и выдвигать его из радиатора на 1,5 мм.

7) Берем блок, ориентируем болтами затяжки вниз, закручиваем сопло до упора, затем отворачиваем его на половину оборота. между соплом и блоком должен образоваться небольшой зазор.

8) закручиваем горло до упора, тянуть не нужно, плотно закручиваем от руки.

9) Теперь очень важный этап, а именно затяжка сопла. Тут очень много вариаций, но самое главное, что делать это нужно на горячую. Кто-то греет кубик в духовке, строительным феном, паяльником, используя нагреватель и внешний блок питания, либо делает это на уже собранной голове на принтере.

ВАЖНО если протягиваете сопло на собранной голове, то нужно нагреть кубик, затем обесточить принтер и затягивать. Дело в том, что на включенном принтере очень легко сдвинуть радиатор, тем самым закоротив контакты на плате головы. После этого обычно сгорает материнская плата.

Мой вариант: тиски и паяльник, толстое жало паяльника неплохо заходит в отверстие термистора и хорошо нагревает кубик. А чтобы сократить теплопотери на сами тиски, я использую старый силиконовый «носок», на котором обрезал наплыв вокруг сопла для удобного к нему доступа. (на фото все видно) Для затяжки использую ключ на 7, затягивать нужно сильно, но не изо всех сил, чтобы не сорвать алюминиевую резьбу кубика.

10) После затяжки, пока остывает кубик - занимаемся электрической частью, а именно: отрезаем провода термистора и нагревателя до нужной длины, загибаем, ориентируясь на форму стоковых проводов, зачищаем концы и обязательно залуживаем или обжимаем кабельными наконечниками. Крепить многожильные провода на болтовое соединение нельзя. Пожалуйста, не пренебрегайте этим, 4 раза ткнуть паяльником - не стоит возможных проблем с плохим контактом. Если нет навыков пайки, то можно приобрести обжимку и наконечники, например эти в хозяйстве пригодятся. В моем случае удачно подошли самые мелкие наконечники, которые пришлось немного откусить по длине, чтобы не торчали.

11) когда кубик остыл, нужно соединить его с радиатором, внимательно контролируя направление поворота (винты затяжки должны быть направлены «назад кубика», общая длина от верха радиатора до сопла должна быть равна измеренному значению в пункте 5, у меня получилось 56 мм.

12) После чего можно вставлять в отверстия нагреватель и термистор и затягивать крепежные винты (также без фанатизма, но плотно), после чего надеть на кубик «носок»

13) Затем интегрируем полученную конструкцию в голову, вставляем провода в разъемы (нагреватель слева, термистор справа), затягиваем крепежные болты разъема. Можно проверить, что провода сели плотно и не болтаются.

14) Аккуратно прижимаем провода и ставим на место крышку, защелкиваем и закручиваем 2 болта по бокам.

15) Возвращаем собранную голову на место. Небольшой лайфак: удобнее сначала наживить 2 болта радиатора по центру, а потом закручивать болты по периметру. Для того, чтобы «попасть» в отверстия в радиаторе, может потребоваться слегка «пошевелить» его снизу за кубик.

16) Подключаем разъем, закручиваем крепежную планку и уже можно проверять, все ли прошло хорошо. В моем случае, я запустил клиппер, запустил принтер и убедился, что температура отображается корректно, прогрел экструдер до 150 градусов - проблем не обнаружено, можно собирать дальше.

17) Важный момент: это правильно обрезать красную птфе трубку для новой конфигурации. Можно вставить её до упора, отметить верхнюю границу, прибавить сверху 4 мм и обрезать. Я намеренно не привожу общую длину трубки, поскольку горло в радиаторе может крепиться с небольшой погрешностью, главное, что торчать трубка должна именно на 4 мм.

18) Собираем далее в обратном порядке, после сборки обязательно проводим настройку стола и калибровку pid экструдера.

Спасибо за внимание! Если остались вопросы, есть супер телеграмм чат